文/錢青彥

20多年前的一個中午，我那眼神差、耳朵聾的90歲奶奶，一手拄著拐棍兒，一手端著個大白碗，喊：“鵬鵬，鵬鵬，恁二奶做的疙瘩湯，快過來喝吧。”

“奶，都90年代了，還送疙瘩湯哩。”我忙接過碗，扶奶奶坐下。那時奶奶跟著二嬸過日子，鵬鵬是我3歲的兒子。

“恁二嬸兒做的疙瘩湯啊，除了有雞蛋、西紅柿、荊芥、莧菜這四樣兒，今兒她還在里面搓了一捧肉丸子，味道好得很！”

“人啊，真是越吃越作。恁婆婆、恁二嬸才進咱家那幾年，也只能等到麥罷卸磙上磨了，才能喝幾頓疙瘩湯。鍋里就放幾片青菜葉子，一個兩個的還都呼嚕呼嚕喝得震天響。”

“恁婆婆、恁二嬸一個人生5個孩子，咱一大家子一個鍋里耍勺子，耍了17年哪！和和睦睦的，沒生過氣。17年，說長不長，說短也不短，10個小孩兒大的哄小的，一起長大，都親得很。那年發(fā)大水，咱家的土坯房被沖塌了。恁姥娘家的人（上蔡縣東岸鄉(xiāng)牛堯村），壯勞力都頭頂一籃子好面餅子，鳧著水送到咱家，還幫著咱家搭了兩大間蓋著牛毛氈的小庵，臨走連一碗疙瘩湯咱都管不起呀……”

奶奶的自言自語，不由讓我對疙瘩湯加深了印象。也是從那時開始，我和我的家人越發(fā)重視飲食中的這一碗疙瘩湯，并長期與疙瘩湯相伴，品味出許多家庭溫情。熱了、累了，苦了、煩了，家人“甩”一碗疙瘩湯，捧起碗，呼嚕呼嚕喝兩口，相對一看，會心一笑，矛盾化了，疙瘩解了，困難沒了，渾身痛快，家庭和睦。

我是確山的閨女，嫁到上蔡當媳婦，婆家在上蔡縣的韓寨鎮(zhèn)，咱驛城人嘴里常說起的“東鄉(xiāng)疙瘩湯”里的“東鄉(xiāng)”就特指俺那幾個鄰邦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。在俺那一片兒做疙瘩湯時一般說是“甩疙瘩”或“散疙瘩”。

化一小勺鹽水，和在半斤面里，面和好，覆滿盆底兒，蓋上濕布靜置個把小時，捏著面的周邊兒往中間折，用拳頭杵個幾十下，把面團反過來，拍平，還覆在盆底兒，再靜置大半個小時，就可以“散”了。

“散疙瘩”時，面是成扇形撲撲閃閃抖進鍋里的。將面盆傾斜45度，下面的盆底壓住鍋沿兒，上邊的盆邊抵住胸口。雙手捏著面的兩邊抖動著往鍋里下面；餳好的面在雙手上下的抖動里變大變薄，如一張漁網(wǎng)罩在盛開的水花上，用勺子推成一尾尾游動的“魚”；最后剩下雞蛋大的一坨面，淋水，用手抓成綹，直到小坨面變成一綹綹軟彈的面筋，和著洗面筋的白面水入鍋渾湯；再淋上打好的雞蛋，撒鹽，放入調(diào)料，一鍋正宗的疙瘩湯就算成了。

講究一點的疙瘩湯，莧菜、荊芥、西紅柿、雞蛋是必不可少的配料，盛到碗里黃的黃、白的白、青的青、紅的紅，加上濃白的湯、筋道柔軟的面穗，能讓人食之飽腹，回味悠長。

如今，我來到上蔡婆家已20多年。20多年過去，我這個確山姑娘漸入“水土”，南鄉(xiāng)人的基因也慢慢改變，不但跟著嬸子大娘學會了“散疙瘩”，還把疙瘩湯的鄉(xiāng)土味道更多地融入家庭生活。可以說，是一碗疙瘩湯伴隨我的家人度過了一個個酷暑盛夏，也迎來了一個個歲月“豐年”。無論是一把青菜攪動瓢勺，還是雞蛋飄花碗里聞香，端起一碗樸素的疙瘩湯，既能想起奶奶的渴盼，也能望見家的和諧、兒孫的幸福。