大理的這個古城你去過嗎？

2017-02-15 15:38　來源：大河網責任編輯：fl

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摘要：或者每個人都有過這樣一個夢想：找那么一個地方：綠水護田，風調雨順，氣候溫和，傍水依山，既不要偏僻的離譜，也不至于太過擁塞，過舒心的小日子。1.jpg (44.48 KB, 下載次

或者每個人都有過這樣一個夢想：找那么一個地方：綠水護田，風調雨順，氣候溫和，傍水依山，既不要偏僻的離譜，也不至于太過擁塞，過舒心的小日子。

一部《天龍八部》讓人們知道了南詔國和大理國。真實的南詔國也是存在的，就位于云南大理，即今天的巍山古城，地處云南西部哀牢山麓、紅河源頭。

這座始建于元代的古城，經歷過大起大落，從興盛到滅亡。在落日的余暉中，古城安詳而寧靜，遙遠的歷史，故事里的國度，驚心動魄的過往，仿佛就在眼前。

“灰色的瓦片像波浪一樣起伏，落日從西面的山崗上投來古代的光芒，沒有受到任何阻擋，平等地分布于每一戶的屋頂。晴朗的黃昏，整個城邦都沉浸在光芒帶來的喜悅中……”

——詩人于堅。

小城故事多

當我來到巍山古城，我問自己，這古老的小城中最吸引我的是什么？首先跳進腦海的，是“從容的氣質”這五個字。城里的每個角落，都透露出溫情的細節。

比如我們見到一處頗有文化的茅房。只見半扇虛掩柴扉上寫：“安告，進出請隨手關門。”假設換成像敬告或者溫馨提示之類的，就是完全不一樣的感覺了。

再比如城門墻磚上貼著的訃告，不禁讓人感慨這座老城充滿了人文關懷。

在巍山城中走，隔不遠就可以看到一座門牌坊，每一座都有一個好聽的名字，每個名字都有著一段含義，像群力門，聽說是指這座小城公平地對待每一個人。

當我漫步在巍山古城的青石板路上，看屋門前陽光下洗曬的金燦燦的豆腐干、垂掛在屋檐下等待陰干的面條……這些毫不起眼的事物，此刻在我的眼中，竟然也咀嚼出了些不一樣的味道。

讀宗白華的《美學散步》，始知世界上真有一種叫做“散步派”的哲學。如果“散步”也可以稱為一種藝術，那么這藝術的靈感起源，大概就來自這生活中的細微點滴。正是這種對待生活的從容不迫，串起了長街、古城中一段又一段娓娓、婉轉的故事。

就這樣低頭看，數著腳下的青石板路，一直延伸進一戶天井中，那里有一對老夫妻，男人正在給太太修剪腳趾甲。如果我們都老了，就來巍山，擇一處四合五天井的小院，在壩子里曬著太陽，數你的皺紋，數我的白發。

“魁雄六詔”與“萬里瞻天”

巍山古城的拱辰樓是巍山的標志性建筑。這座歷經600多年風雨的城樓一年多前遭遇大火幾乎毀于一旦。如今復建的城樓重新對外開放，嶄新的樣子雖然少了些歷史滄桑的樣子，還好，氣魄還在。

“魁雄六詔”與“萬里瞻天”連在一起，仿佛就昭示了當年南詔國國王的矛盾心理寫照，一面稱霸一方、意氣風發，一面又憂心忡忡——南詔不過一介彈丸小邦，前靠大唐背倚吐蕃，多年來一直斡旋于大唐和吐蕃中間，如此情況下的南詔能撐多久？

直到宋朝，已改國號為大理的南詔國終于失去了其戰略版圖的意義，成為了被遺棄的邊陲小夷。今天1279歲（南詔公元737年建國）的巍山像一個歲月冬烘的安詳老者，從容不迫，處事不驚。遙想當年，它也曾經有過逐鹿中原、鼎立天下的夢想。

大理國王卻早已收斂心性，開始嗜好起了文藝小清新，養起了茶花。后來漸漸引入了絲竹管樂，也算是對外界做出一個姿態，我大理國從此為友善禮儀之邦，只有絲竹明月、香火梵音。于是宋朝以降的數百年間，巍山古城，女人拿起了繡花針，男人開始禮樂詩書，真正可謂風調雨順、一派祥和。

明清時期的巍山城愈發繁華，很多中原商賈、文士慕名而來，一度游客摩肩接踵。但卻直至今日巍山古城都沒有那種繁華城市的喧囂、煩躁，連時髦的商鋪都很少。與如今旅游古城的商業標配比，巍山似乎刻意地在同“外界”保持一種“距離”，詩人于堅認為，這是一種高明的“中庸之道”。

佇立拱辰樓上，細風拂面，遠處西山薄暮，飛鳥與還，目光眺過古樸市井老街，滑向遠處高昂的天際，只見壯美哀牢、巍峨魏寶山上，文峰塔如擎天支柱，此乃巍山盛景之一也。

25街18巷

巍山古城筑有城墻，東西南北四個城門，城中心建星拱樓，古城形方如印。城內為棋盤式街道格局。有25條街，18條巷，街道縱橫交錯。

我既擁抱那種“規范”的文明世界：秩序井然的街道，窗明幾凈的雅舍，同一群衣冠整潔的朋友聊天，談吐篤定優雅；但有時我也向往著“繁華”市井的江湖日子：就著一鍋紅辣椒鹵煮，喝燒刀子，劃拳吆喝，就像沈從文講“偶爾撒撒野的日子，才夠浪漫算精彩”。而巍山，可以滿足我的全部所需。

古城內的房屋店鋪都保持著古老的模樣，小食鋪、小作坊一家家挨著，安穩地做著自己的小生意，有井然的秩序，也有著市井的煙火氣。

在巍山城中閑逛，遇巍山百年老店“一口鍋”，看店主正在燒制一道炸排骨，所需薄荷葉就長在院子里墻角下，隨手扯上一把，撕成倆片入油鍋。這里往來的食客手中或提一尾鮮魚、或提一扇剛剛剔下的排骨，原來這里可代為加工食材，價格低廉，實惠、有趣。

在巍山的25街里，有一條咸菜街，烏梅干、冬瓜、沙參……你能想到的，巍山人皆有辦法將之變成下飯菜，可以說巍山人是吃著咸菜長大的，很多種咸菜如百年老店一般已經傳承數代。

巍山25街18巷中更多的百年老店是茶館。步入茶館，沒人會把焦躁、不滿、埋怨等等帶進來，更不會肆意傾泄給他人。這里無需刻意曲意迎合，也無“主”“客”之分，彼此間非常隨意。茶客們皆翹著二郎腿，一派懶洋洋的安逸。

四合五天井里的秘密

一大早起來去魏寶山，順便拜訪昨天在市街上遇見的老蕭，他自稱姓氏蕭，是彝人，祖上是巍山城的馬幫首領，自己開了一個“家庭博物館”，邀我去參觀。蕭家的博物館在一個四合五天井的院里，光線略顯晦暗的老宅，似乎隱藏著很多秘密。

今天的大理，乃至全中國，似乎都在有意的效仿著一種“歐式”風格。我們時常在洱海邊看見有大落地玻璃窗、寬敞露臺的民居?？烧l見過真正的白族民居——四合五天井洞開墻壁、裝起大大的窗戶的？對于采光的問題，白族人曾給出解釋：“大理高原的強烈紫外線根本就不養人，所以傳統的白族民居一般窗戶開的都很小。”

當我走進蕭家博物館的院里卻發現別有洞天，他們供奉的祖靈牌位有蕭氏、余氏等等，其實這些并非他們的本姓，他們的真實身份是蒙舍龍直系部落成員，他們隱姓埋名，有一些人選擇了遠走他鄉，還有一些就像蕭家祖先選擇了隱逸安頓。

“韜光養晦”，這算是“四合五天井”里暗藏秘密的合理解釋嗎？

當“快馬江湖”“名利蕓蕓”都放下，他們的身份變成了“馬鍋頭驛站”的東家、大掌柜，以及各種工匠，做小買賣度日的手藝人，仿佛一夜之間全部遁進了一所名為“紅塵”的客棧。

從老蕭家告別出來，沿青滑的石板道出縣城，往西再數十里地，就到了魏寶山。當走過一座蒼老的石橋、南詔彝王大殿的蒼勁大字出現在了我眼前的時候，沒有木葉蕭索，也沒有天地中肅殺之氣。煙雨蒙蒙中，一派郁郁蔥蔥的祥和景色。

或者每個人都有過這樣一個夢想：找那么一個地方：綠水護田，風調雨順，氣候溫和，傍水依山，既不要偏僻的離譜，也不至于太過擁塞，過舒心的小日子。漫步巍山小時光里，我想也許我已經找到了。

周邊延伸游覽

廟街利克村

位于巍山古城，廟街鎮的利克村。相傳為巍山名士朱璣，最初探得此地“虎踞風水”，地脈興旺，遂在此盤亙定居。因為近些年才被公諸于眾；因而，尚且還是一塊保留完好的處女地；“最純粹地明清建筑群落”，馬頭墻上的古老工藝雕花，藻井庭院里的一株梨花老樹，就像是千年秘密的守護者，在歲月里沉寂，又在和煦的風中呢喃的像你吐露。

東蓮花回族村

作為整個滇西北，乃至整個云南重要的回族聚居地；據載從元末開始起，已有回民陸續遷移至此，帶來了不一樣的民俗風情，往后繁衍迄今，成為了巍山最具特色的亮點，名氣最大最具看點的為蓮花村。這里村落小橋流水，穿堂過街，一派江南水鄉的景象；兼有異域風情的清真寺，天色將晚，古蘭經念誦傳來，像那城郊牧笛聲，傳誦很遠。

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