Cholitas：身披彩條布的南美原住民
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摘要：領略過馬丘比丘的神秘震撼和天空之境的奇幻虛無，又怎能不細看這片土地上的人？1.jpeg (61.31 KB, 下載次數: 0)下載附件 保存到相冊3 小時前 上傳 秘魯和玻利維亞是昔日強
領略過馬丘比丘的神秘震撼和天空之境的奇幻虛無，又怎能不細看這片土地上的人？
秘魯和玻利維亞是昔日強大印加帝國的核心部分。印加，Inca，南美洲古代印第安人創造的文明，是古代美洲三大印第安文明之一，另外兩個是瑪雅文明（Mayan）和阿茲特克文明（Aztec）。秘魯的庫斯科Cuzco就是古印加帝國的都城。
1533年，當地土著在與西班牙人鏖戰多日后，失去了庫斯科最后的要塞，帝國徹底滅亡。在隨后幾百年的殖民歷程中，印加文化被西班牙人大肆染指，兩種文明在碰撞中交融，生長出了我們現在看到的獨特的南美文化。
這里的人由西班牙移民的后裔同印第安人長期結合而成。人口組成有印第安人、印歐混血種人，還有各地的移民。印第安人又分為克丘亞人Quechua和艾馬拉人Aymara。通用西班牙語、克丘亞語和艾馬拉語。
秘魯人中印第安人約占46％。在秘魯和玻利維亞的城鎮鄉村，隨處可見原汁原味的印第安原住民。而在北美，除了印第安人保留地外，在社會生活中已經見不到美洲大地曾經的主宰--印第安人的影子。
南美原住民屬蒙古人種美洲支，長相和穿戴與中國的藏族或蒙古族極接近：黑黃色皮膚、寬扁的臉龐、小細眼鏡，女人頭后兩根烏黑發亮的大辮子。男人穿的極似蒙古袍子，腰間系根帶子。
這些身披艷麗條紋布的婦女叫Cholita。Cholita指在玻利維亞和秘魯的、有著混合或者純正克丘亞或艾馬拉血統的土著女性。她們的穿衣風格獨特，色調方面呼應著原住民的大膽奔放。艷麗的百褶連衣裙有多層襯裙，上身配毛衣和外套，梳著黑色長辮的頭上戴著一個圓頂帽。最有特點的當然是她們的披肩---一塊披風樣的艷麗條紋布做成的大包袱皮，從市集的農作物到孩子都可以裝進去。
Cholita這個詞來自帶有蔑視和貶義的西班牙詞語“chola”，意在指出她們的原住民血統。據考證，Cholita奇特的裝束來源于西班牙人強制土著人穿著類似西班牙斗牛士助手的服飾，以便“約束他們危險的動作”。就在幾十年前，在玻利維亞, 穿戴圓頂帽和分層襯裙的Cholita曾經是被歧視的對象，她們不能進入某些飯館，乘坐出租車或公交車，她們甚至沒有在玻利維亞首都拉巴斯La Paz的中心區和富人區通行的自由。
埃沃•莫拉萊斯2005年劃時代地被選舉成為玻利維亞第一位原住民總統，而后在他的領導下，大部分原住民獲得了更多的了解與尊重，社會各階層生活發生漸變。盡管貧窮和不平等依然存在，Cholitas開始從事商業活動，不僅掌握了自己的經濟命脈，也帶來社會態度的改變。
如今，Cholita這個詞的意義已被重新定義和詮釋。她們上大學，進入政府部門、銀行和律師事務所，甚至上電視主持節目，她們的傳統穿著甚至在引領更為廣泛的時尚潮流。
每逢周日，Cholitas在玻利維亞的埃爾阿爾托El Alto表演超猛刺激的摔跤競技。
Cholitas每天用這種文化身份的象征來紀念安第斯文化遺產，時刻傳達著她們的女性氣質、堅韌、優雅和尊嚴。
似乎穿傳統服飾的仍以中老年婦女居多，常年的艱苦勞作深深烙印在她們臉上。
讓人感覺困惑并且振奮的是，在秘魯和玻利維亞的大城市里，隨處可以見到身著傳統民族服裝的Cholitas，她們與周圍的大都市和現代人群融為一體，行走坐臥，經商娛樂，自信從容，和諧恰當。這種奇妙的對立而又融合的景象的確在世界其他地方不多見。
汽車行駛在玻利維亞破爛不平的公路上，穿過一個個不知名的村莊和小鎮。急馳的車輛顛簸搖擺著，我在晃動中掙扎著“掃街”，不停地拍下路邊出現的婦女、小孩、有意思的房子、耀眼的色塊……
破破爛爛中的五彩繽紛，貧困中綻放著對繽紛生活的熱望。
艾馬拉人Aymara 是純正的印第安后裔，75%的艾馬拉人生活在玻利維亞，到現在為止還擁有自己的語言艾馬拉語。
到處能看到“爛尾”。有時在一片低矮小屋中會突兀地聳立起一個高大的“豪宅”。
還注意到一個有趣的現象：在秘魯和玻利維亞，總能看到人們在銀行外面排著隊。當地朋友解釋說，銀行排隊，是因為大多數公司兩周發一次工資，甚至有的公司是一周一發。這邊人都是等著工資過日子，大多數人沒有存款，所以每到發工資的日子，銀行都會排大長隊。
現代秘魯人95%信奉天主教。在玻利維亞約81 %的居民信奉天主教，在主要的城鎮均可見到建筑規模各異的教堂。每到宗教節日時，可看到當地的居民抬著圣母瑪利亞或耶穌的像沿街祈禱。
庫斯科最繁華的旅游中心武器廣場，濃郁的西班牙風格中，似乎揉進了南美獨特的調性。
遠處的山坡上密密麻麻的都是窮人的房子，有錢人住城里，窮人則用山上不要錢的地皮開荒建房。
去馬丘比丘的早晨，庫斯庫還未完全醒來，路燈一盞盞在微亮的晨曦中發著黃光，汽車轟隆隆地跑過古城濕漉漉的石頭路，彎來繞去，一會兒就出了城，看見遠處山坡上的點點燈光，山腰上雨霧繚繞。
秘魯和玻利維亞的菜品也突破了我對南美食物的想象。食材極其豐富，光玉米就有十幾種，各種不同種類的胡蘿卜和南瓜，多得數不過來的不認識的谷類和水果。碩大的玉米粒口感脆嫩，鮮榨的紫玉米汁清甜爽口。
藜麥原產于南美洲安第斯山區，是印加土著居民的主要傳統食物，有5000-7000年的食用和種植歷史。藜麥養育了印加民族，古代印加人稱之為“糧食之母”。
當地人愛喝的古柯葉茶，據說可以緩解高原反應，每個酒店都在大堂里免費供應。在寒冷的高原，能喝上一口熱茶，腸胃瞬間舒服多了。古柯葉生長于安第斯山區，可以入藥，也是可口可樂的重要配方。
下午時分從埃爾阿爾托去拉巴斯的路上, 高原上的藍天白云很有西藏的感覺。轉眼之間烏云壓頂，雷暴來襲，遠處的雨云形成的一束束黑灰色光柱在原野上飄移，與周圍的亮光形成奪目的反差，壯觀無比。
拉巴斯市中心海拔3660米，為世界最高的首都，有1200萬人口的巨大城市，與我想象完全不同。房屋建筑在遠處山坡上，綿延不盡。城市道路、擁擠的車流、熙熙攘攘的人流，經過十天在歷史遺跡和自然奇景中的放縱，頓時感到我又被拋回到現代生活中。拉巴斯的繁華和咫尺之遙的El Alto差距非常大，玻利維亞貧富差距可見一斑。
當地的公交車，還有更小的小巴車，通常都是擠得滿滿當當的。
華人在秘魯和玻利維亞在社會影響頗大，中餐館遍布大小城鎮，中餐館在南美西班牙語就是“Chifa "。
秘魯首都利馬Lima。市中心，商業區，現代的繁華，每個城市大都相同。
街頭的防暴警察提示著這個南美國家的不安寧因素。
城市中的現代年輕人與身披彩條布的Cholitas，浮華與無華，形成巨大反差。這就是南美，一塊繽紛魔幻和超現實的大陸！
在安迪斯高原海拔4000米的人跡罕至處，有一種一百年才開一次的花，名叫普雅花。她們用一百年的光陰換取兩個月的美麗花期，寂寞地生長，悄悄地綻放，像不像默默生存、靜美堅韌的Cholitas？
來源：熊昱彤
責任編輯：fl
(原標題：大河網)
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